Барселона, город и люди.

Как я уже писал, океанариумом нашу любознательность ограничивать не планировалось, в планах было прошвырнуться по la Rambla и посмотреть кафедральный собор.

la Rambla начинается сразу у пассажирского морского порта Барселоны, с площади Колумба, на которой он и стоит, указывая пальцем в сторону Америки. Сейчас у испанцев есть законный способ гордиться этим человеком, но если вспомнить как было дело, то остается удивляться, что Америка вообще была открыта: Колумб буквально выгрыз финансирование проекта у испанской королевы, набрал команду сорви-голов, которым уже нечего было ловить в Испании в принципе. Чтобы предотвратить бунт на борту, когда до Америки оставалось вот-вот, подделывал судовой журнал с записью пройденного пути, да и просто очертя голову с разбегу прыгнул туда, куда не прыгал никто. Это сейчас мы знаем, что Земля таки круглая, а до Штатов можно добраться из Европы часа за три "Конкордом". Он же ушел в никуда, не взирая на бытовавшее мнение о том, что у Земли есть край, без чего-либо подобного GPS, опреснителям воды да просто элементарной рации. Фанатично бросив на весы все. И выиграв. Из людей сопоставимого уровня отчаянности на память приходит разве что Ален Бомбар с его "Еретиком" и изобретатель парашюта.

Первая же сцена, которая предстала перед глазами в начале la Rambla, всколыхнула ностальгию по Отчизне, а конкретно - по Сенному рынку города Санкт-Петербурга. На картонке, сидя на корточках, ухарь испанского происхождения, подвывая что-то по смыслу сильно похожее на "заходи - не бойся, уходи не плачь", азартно гонял три коробка. Наличествовал весь антураж классического лохотрона: "зрители", "советчики", "удачливый игрок", который лопатой "греб выигрыш", ну и конечно, лохи, ибо эти не переводятся под любыми широтами и на любых мередианах.

Улыбнул тот факт, что вся la Rambla, с интервалом через два столба, заклеена щитами с одним и тем же плакатом: три наперстка, и надписью на 4-х языках: "Предупреждаем: это НЕ игра!". Испанские полицейские, в изобилии присутствовавшие как в пешем, так и в мопедном (я не опечатался: полиция в Барселоне массово рассекает на мопедах) флегматично взирала на происходящее действо. И действительно: плакат - висит, если у кого нет мозга...

Второй достопримечательностью la Rambla можно считать небывалую концентрацию "живых статуй", подрабатывающих на улице. Наличествовали: разрисованный гитарист, торреро без быка, трубочист, тандем с покойничком. Вот этот кадр безусловно, был хитом жанра.

При взгляде на Че Геварру стало грустно и поневоле вспомнилась Верона и статуя Джульеты, с грудью, затертой лапами туристов до полированного металла. А грустно стало потому, что по иронии судьбы яростный борец с капитализмом стал расхожим товаром, таким же как и Джульета: на майках, кружках, ложках, и пр. Не то, чтобы я разделял его идеи, наоборот, мое глубокое убеждение состоит в том, что революционеров надо давить, пока маленькие, но согласитесь, обидно стать штампом на майке. Кстати, интересный момент: когда спрашиваешь next generation, кем был Че, максимум, что удается получить - "какой-то революционер". Все. Нет, впрочем, были варианты, что рок-певец.

Барселона производит несколько странное впечатление. Это идеально прямоугольный город. Рачерченный под линейку. Весь. Заблудиться в нем невозможно, надо просто считать количество поворотов, и Вы всегда вернетесь туда, откуда начали. Сей факт (расчерченность) меня изрядно удивил, я думал, что учитывая достаточно вольный и местами раздолбайский характер испанцев, город будет выстроен примерно в таком же стиле. Нет.

Архитектура Барселоны - повод для отдельной книги (кстати, я такую прикупил). Но передирать своими словами абзацы про "смешение мавританского и раннеготического стилей" не позволяет совесть, тем более, что в архитектуре я даже не ноль, а скорее, величина отрицатальная. Посему буду руководствоваться своим мнением, осознавая, что оно заведомо непрофессиональное.

С моей точки зрения город делится на три условных стиля: старая Барселона (сюда я отношу и классическую готику, и романский стиль монастырей), "штампованная" Барселона (ну это коробки, в которых живут 99.99% населения Земли) и Барселону Гауди. О последней особо.

Лирическое отступление: я никогда не понимал, почему творения некоторых людей (ну и авторов до кучи) считают гениальными. Яркий тому пример для меня - Лев Толстой. Писал предельно занудно, расплывчато, сложносочиненные предложения на страницу в "Войне и мире" напрочь и устойчиво отбили всякую охоту читать ее дальше первой главы. Такие образцы есть везде и во всем. Допускаю, что есть люди, искренне восхищающиеся этим, вне зависимости от мнения большинства населения, просто потому, что им это на самом деле нравится. (я знаю весьма неглупую даму, обожающую Маяковского). В живописи для меня ярким представителями подобного рода творчества являются Босх и абстракционисты.

Гауди относится для меня примерно к тому же типу творцов в архитектуре. Несмотря на то, что о его творчестве принято говорить со священным придыханием, его работы иначе как "больными" я не могу назвать: выдутые балконы, пол-вагона проволки на крыше дома, предназначенные, по замыслу автора, цитирую: "чтобы уравнять перепад высот с соседним домом", дикие смешения цветов, металлические детали, напоминающие результат взрыва на макаронной фабрике, аляповатые башенки и балкончики.

Причем ладно бы все это добро стояло в чистом поле, где-нить вдали от мира. Нет, это (цитирую) "парадоксально смелые модернистские решения, органично вписавшиеся в классические ансабли Барселоны". И не иначе. Самое грустное с моей точки зрения в том, что Гауди изгадил до кучи то, что сам не строил: кафедральный собор Барселоны, налепив на фасад какие-то бетонные подпорки, цветные початки кукурузы и бетонную отливку, отдаленно напоминающую стилизованного Христа, практично распятого на солидном стальном двутавре.

Что характерно, в его личной жизни (его музей-квартира) все предельно классически, строго, рационально и радует глаз. Ни тебе утитаза в виде сплюченной остроконечной пирамиды (а что, концептуально), ни тебе стульев на потолке. Добротная, старая мебель, сработанная на века, столы, стулья, отличная ванная, солидная спальня отца семейства. Т.е. "парадоксально смелый модернизм" шел на экспорт, во внешний мир: вы любуйтесь фантазиями обкуренного бетонщика (знаменитая скамеечка с отпечатками голой задницы), а я буду жить как нормальные люди - с приличной мебелью, сантехникой и пр.

Впрочем, Барселона, это не только (и не столько) Гауди, в городе есть на что посмотреть, где побродить с камерой и что снять. Увы, видимо, в другой раз, времени на все не хватает по определению...

Несказанно порадовало барселонское метро: кондиционированные вагоны, в которых блаженствуешь после липкой жары улицы, часто и достаточно удобно расположенные станции. Система оплаты и турникеты - 1-в-1 как в Париже, разве что без глухих щитов от прыгучих "зайцев".

Резюме: съездить, безусловно, стоит, но одним днем Вы не отделаетесь.

Удачи.
Юстас, август 2005,
Германия-Италия-Франция-Испания.